“中性”早就是男裝周的常駐話題之一了，這次雖然許多設計師這次也集中在這個詞語上做文章，但大部分仍受到評論家們冷言冷語的品評。

　　《紐約時報》的Cathy Horyn在評價這次男裝周的一篇文章里說了番重話，她一開頭就提出了“設計師們難道在看同樣的展覽？讀一樣的書？不然怎么會在伸展臺上呈現(xiàn)出這些沒多大差別的作品來”的疑問，并用“沒有意義”來表達自己的無奈。她說，“這些伸展臺上還是一片性別模糊的樣子，Lanvin的寬松長袖上裝、Louis Vuitton的修道士袍領口上衣，Givenchy短褲里頭的緊身褲、Comme des Garcons的裙子和Number(N)ine的荷葉邊??這些把戲似乎幾年前就出現(xiàn)過了�！�

　　以上是巴黎的男士們，當然米蘭也沒有落后，你只要看看先生們大剌剌露出的鎖骨，像姑娘們一樣擺弄著性感就明白了。伸展臺上的模特們大多“性向模糊”–中長發(fā)、瘦削、煙視媚行，要不就是淺金色短發(fā)，卻穿顏色鮮艷的寬肩西裝，活脫脫一個AgynessDeyn。當然，雄性特征十分明顯的男模也占據(jù)伸展臺的一半，但他們身上的時裝則讓人刮目相看，被玫瑰紅色透明蕾絲制成的襯衫罩住緊實的肌肉，老實說，這樣的“突破”不免讓人倒胃口了。

　　設計師對女裝男穿的實踐還是孜孜不倦，雖然讓男模穿裙子的做法早年就有，男式絲襪以及褲襪也曾出現(xiàn)，但大部分的男性應該還未能接受這樣的穿法，所以似乎仍然在嘗試，到底如何搭配及設計才能有實際意義上的突破呢？

　　讓模特露出胸部和小肚子的外套、風衣和剪短了一截的套頭衫肯定是不行的，在緊身牛仔褲外穿條所謂“男式裙子”也沒有受到預期的效果，由女式胸衣翻版而來的西裝馬甲更是被指搞怪，緊貼皮膚的肉色上衣與赤裸沒什么區(qū)別，設計師們紛紛用了“露肉”這一招，這只能說，在模糊性別這件事上，他們達成了基本的一致，至少在這一季是這樣的。但其中唯一受到好評的也只有注重剪裁、長度比例的RafSimons。

　　Comme des Garcons：“姐姐的衣服”Comme des Garcons本季的男裝被戲稱為“姐姐的衣服”，臺上是少女般蒼白的男模，頭發(fā)染成鮮艷的橘紅或者深紫色，他們穿帶有荷葉邊的短上衣與運動衫式樣的上裝，下半身的著裝則是棉布裙子、深色短裙以及罩在超窄牛仔褲外面的黑色仿女裝裙褲，但不得不說它們看起來太累贅了。當然相信這也是為實穿性不得已而為之，如果光是一條大擺及膝裙，露出兩大條有毛發(fā)的男性的腿，相信誰都覺得更沒有意義了。幸好川久保玲在剪裁上仍然有硬朗的氣息，中和掉一些過于女性化的嫌疑。

　　Givenchy：男人的Leggings

　　Givenchy的男模們十分強壯，他們顯然不應當穿著裙子，所以設計師給虎背熊腰的男模們穿上了短褲，但短褲里卻襯上一條緊身褲，這像不像姑娘們在短裙中穿leggings的做法？但也別對它們期待太多，或許是Riccardo Tisci為了讓穿著著更舒適，外面那條短褲做得似乎外擴過頭了，與緊身褲著實沒有配合好。

　　Raf Simons的“迷你裙”

　　說到配合，Raf Simons的短褲與上身的搭配最成比例也最好看，它們有非常強的完整感，上下絲毫沒有一處讓人感到突兀，唯一讓人愣上一秒的是與西裝下擺齊平的迷你短褲，仍然無法避免男人穿迷你裙似的突兀感。盡管這樣，Raf Simons的這場秀還是被稱為“未來男式時裝的藍圖”。以搞怪出名的Bernhard Willhelm也不尋常，這一季的模特有如哈姆雷特附體，透明絲綢白襯衫、各種顏色的絲襪、露出鎖骨的大領口包裹式上衣，而這一切的載體則是一群或長發(fā)及腰，或頂了俏皮柔軟卷發(fā)的男孩，每人臉上都有個大濃妝。

　　MCQUEEN和Prada：上半身

　　其他的小細節(jié)更是層出不窮，比如MCQUEEN用黑色和肉色陰影讓模特的上半身若隱若現(xiàn)，西裝馬甲被做成女式胸衣的模樣；Prada則有一字領和縮短的上衣讓小腹與鎖骨顯露出來，時至今日，我們也不必再與這個大勢所趨的潮流較勁了。

　　09s/s男裝周|設計師

　　Italo ZucchelliCalvin Klein Creative Director為什么會出現(xiàn)閃亮的紅色和檸檬黃衣服？爵士的想法來自哪里？

　　我覺得這個顏色非常有趣，是很男性化，很有繪畫感的。我在這個系列中希望表達男性的勇氣，而這種閃亮的顏色可以表達得很生動。另外，我也想給大家一點刺激、驚喜，或者說是小小的玩笑。至于音樂，我希望秀更酷一點，讓大家感覺到很放松，以前沒有試過jazz，這一次也想有一點特別的效果，而且爵士能襯托出這個系列的優(yōu)雅的調(diào)子和那些布料的貴氣。

　　Massimiliano GiornettiSalvatore Ferragamo designer in chief本季豐富的變化是自哪里的靈感？

　　那些鮮艷的橘色、藍色、桃紅色，都是來自印度的靈感，絲綢質(zhì)地的光亮，是吸取了印度紗麗的特色，而純手工的制作令整個系列看起來多了華貴感，我很喜歡這些顏色，它們令人振奮。但我沒有打算完整的印度風格來制作這一系列，所以你看到大部分都是通過圓環(huán)式的絲巾、珍珠、花環(huán)、腰帶、褶皺小小但充滿亮點的元素來表達，這一點來講，它還是Ferragamo式的。

　　Frida GianniniGUCCI Creative Director為什么在新系列中采用了熱帶叢林元素？我希望男人在穿著上更加自由與隨性，特別是年輕化與奢華感的共存。事實上，是布魯克林獨立廠牌MGMT不羈的迷幻風格感染了我，而熱帶叢林冒險的氣質(zhì)，與這種音樂風格帶給我的體驗是共通的，所以我用了大量熱帶的元素，以特別工藝的制作，帶來一種自由樂觀、充滿冒險精神的個人主義風格。

　　Alessandro SartoriErmenegildo Zegna Creative Director在新系列中有一種關于新旅行的暗示嗎？是的，這是一場在春天里為了慶祝新生活而展開的旅行，在里面有一點來自印度半島的神秘色彩，柔和的色彩是很呼應春天氣息的，我們用了煙草色、火山色等巖石的砂色系表達回到大自然的興奮。春天是很適合做短暫旅行，所以這一季面料顏色都以彌漫著自然氣息為主，我們依然運用最先進的纖維裁邊技術來加工自然纖維，來打造出適合微熱春夏穿著的清爽單品。